照雪景照相機的光圈快門各調到那個位置合適

正確的曝光是拍攝雪景中最基本也是很關鍵的問題。雪是潔白的晶體物，當其積聚在景物上使其成為白色，從而增加了景物的反光度。景物上有雪的部分亮度很高，而沒有雪的部分則顯得很暗，這使得各部分的反差很大。大部分的數碼相機其測光值是由景物反光來獲取的，因此如果你直接對著雪景來進行測光，所拍攝出來的畫面會偏暗，此時你必須進行曝光補償才能獲取正常的曝光。

正確測光和正確曝光是拍攝雪景照片成敗的關鍵。在大面積雪景中，用照相機內測光系統(tǒng)測光，根據顯示的數據拍攝雪景，一般都曝光不足，這是因為照相機的內側光表都是以一定的程序進行測光的，它所顯示的數據是綜合場景中高光部分、中間色調、陰影部分的平均光值。這在大多數情況下是可行的，但在雪景中，強烈的反射光往往使測光結果相差1-2級曝光量。在這種情況下，可使用曝光補償，酌情增加1-2級曝光量，也可將照相機對準中間色調物體，采取局部近測，并按此時測得的數據，將相機調到“手動”位置進行拍照。有入射光測光表的攝影者，在雪地里根據照射在被攝物體上的光束測光，按所得曝光數據拍照，那將是準確的。

積雪覆蓋的時候，由于雪的反光，有雪的部分背景亮度顯得很亮，而沒有雪的部分則很暗，反差很大對于大多數自動相機來說，測光是根據環(huán)境光線的強度來定的，所以由于積雪的光反射，使得環(huán)境背景光的強度值比較高，而實際上物體的亮度并不高，導致測光不準，此時直接拍攝則照片往往顯得曝光不足，大白天的景色看起來象晚上，白白的積雪看起來是土黃色的，多么恐怖呀!

下雪的時候天氣必然潮濕，濕度比較大，霧可能比較重。如果溫度不夠低，則霧氣和液態(tài)的雪花相夾雜著，造成能見度低，有霧氣的時候通常能見度在1公里以內，此時盡量不要用過高的變焦倍數，否則畫面會很模糊、顏色也暗淡，還不如走近些再拍。

由于積雪的光反射造成的測光不準，使得在順光和逆光的時候都可能遇到反差很大的畫面，比如拍松樹，有雪的地方很白，沒雪的樹枝則顯得特別暗，再加上整體曝光不足，排出來的效果往往是黑色的，“大雪壓青松”變成了“臟雪和鐵絲”，豈不大大的糟糕?

大多數數碼相機的曝光時間可以手動調整，從-2.0到+2.0的范圍內以0.5為間隔設置。根據俺的實驗結果，一般可設置到1.0左右，拍攝的時候可打開LCD屏，此時可看到調整曝光以后的畫面效果或者試拍1張觀察，以明亮而不刺眼為佳，不足或過頭了效果都不好。

曝光補償無疑是拍攝冰雪碰到的最大難題，過度是一片慘白沒有層次，不足則一片灰暗喪失了雪的韻味。相機上的測光系統(tǒng)以中灰為測光基準，雪和冰要比中灰明亮得多，如果再加上晴天陽光的反射，測光表就會受到欺騙，此時要進行補償曝光，原則是要加不要減。

若僅拍局部有雪的畫面，增加1擋曝光為好，此時雪的比例在畫面中占1/3左右。若畫面中雪景的比例在1/2以上，則應加1.5至2擋曝光量;若全畫面都是雪而且有強烈陽光照射，應加補償2.5至3擋曝光量，以上數據是以平均測光方式為準。碰上一次好的雪景拍攝機會不容易，最保險的拍攝方法是用包圍曝光法。幾乎所有的EOS系列相機都有包圍曝光的功能，稱為AEB功能，即在拍攝測光時，連續(xù)三張會設定不同的曝光值，若每一張照片按0.5級順序加上補償，總會拍出一張理想的照片。